Nietzangen und Nieten

Eine Blindniete ist die Lösung für ein Problem, das keine Schraube löst: eine Verbindung an einer Stelle, an die man nur von einer Seite herankommt. In ein geschlossenes Hohlprofil, in ein Blech mit Hohlraum dahinter, in eine Karosserie, hinter der niemand mit einem Schlüssel gegenhalten kann. Die Niete wird von vorn eingesetzt, und beim Ziehen bildet sich auf der Rückseite ein Schließkopf, den man nie zu Gesicht bekommt. In diesem Bereich finden Sie Nietzangen von BETA ab 31,57 Euro für Durchmesser von 2,4 bis 6,4 Millimetern, Nietmutternzangen für M3 bis M12 sowie die passenden Nieten und Blindnietmuttern ab 5,12 Euro.

Wie eine Blindniete funktioniert

Eine Blindniete besteht aus zwei Teilen: einer Hülse mit Kopf und einem Dorn, der durch die Hülse verläuft und an seinem Ende eine Verdickung trägt. Die Hülse wird in die vorbereitete Bohrung gesteckt, die Zange greift den Dorn und zieht ihn nach hinten. Dabei zieht die Verdickung sich in die Hülse und staucht sie auf der Rückseite auf, bis dort ein Schließkopf entsteht. Ist die Verbindung fest, reißt der Dorn an einer vorbestimmten Stelle ab, und dieses Abreißen ist gleichzeitig die Erfolgsmeldung.

Daraus folgen drei Dinge, die man wissen sollte. Erstens ist eine Blindnietverbindung nicht lösbar: Sie wird zum Öffnen ausgebohrt. Zweitens hängt die Haltekraft von der Klemmlänge ab, also von der Gesamtdicke der Bauteile: Eine Niete, die für 1 bis 3 Millimeter ausgelegt ist, bildet bei 5 Millimetern keinen sauberen Schließkopf. Und drittens braucht die Bohrung das richtige Maß, weil eine zu große Bohrung die Niete nicht führt und eine zu kleine sie beim Setzen verklemmt. Passende Bohrer finden Sie unter HSS-Metallbohrer.

Welche Nietzange für welche Arbeit

Die Handnietzange arbeitet mit zwei Griffen und setzt Nieten bis etwa 5 Millimeter in Aluminium und Stahl. Sie ist kompakt, kommt in enge Positionen und ist für gelegentliche und mittlere Mengen das richtige Werkzeug. Ausführungen mit drehbarem Kopf lösen dabei ein spezielles Problem: Sie setzen seitlich an, also dort, wo eine gerade Zange nicht zwischen die Bauteile passt.

Die Hebelnietzange hat einen deutlich längeren Griff und dadurch mehr Übersetzung. Das ist nötig, sobald größere Durchmesser oder festere Werkstoffe im Spiel sind, denn die Kraft zum Abreißen des Dorns steigt mit dem Querschnitt erheblich. Sie geht bis 6,4 Millimeter und ist für Serienarbeit die ergonomisch bessere Wahl, weil die Hand weniger aufbringen muss. Die Scherennietzange arbeitet ähnlich, hat aber eine andere Griffgeometrie, die bei Arbeiten über Kopf und in ungünstiger Position Vorteile bringt. Und die Druckluft-Nietzange ist die Lösung, wenn hunderte Nieten pro Tag gesetzt werden: Sie nimmt dem Arbeiter die Kraft vollständig ab und ist damit auch eine Frage der Belastung, nicht nur der Geschwindigkeit. Sie braucht dafür eine Druckluftversorgung, und weitere Druckluftwerkzeuge finden Sie unter Pneumatikwerkzeuge.

Die Blindnietmutter: Gewinde in dünnem Blech

Hier löst das Verfahren ein anderes Problem. In einem Millimeter Blech lässt sich kein tragfähiges Gewinde schneiden, weil ein Gewinde mehrere Gewindegänge braucht, um Kraft aufzunehmen, und ein Millimeter Materialdicke gibt nicht einmal einen ganzen Gang her. Wer es trotzdem versucht, hat ein Gewinde, das beim ersten Anziehen ausreißt.

Eine Blindnietmutter wird wie eine Niete gesetzt, hat aber ein Innengewinde: Nach dem Setzen sitzt in dem Blech eine Mutter, in die eine Schraube kommt, und die Verbindung ist damit lösbar. Das ist der entscheidende Unterschied zur normalen Blindniete und der Grund, warum dieses Verfahren im Fahrzeugbau, im Maschinenbau und bei Verkleidungen Standard ist: Was regelmäßig demontiert wird, braucht ein Gewinde, und was aus dünnem Blech besteht, braucht dieses Gewinde in Form einer Nietmutter. Die Werkzeuge dafür heißen Nietmutternzangen und arbeiten mit Gewindedornen, die zur Gewindegröße passen müssen: Für jede Größe von M3 bis M12 gibt es einen eigenen Dorn.

Warum der Gewindedorn das Verschleißteil ist

Bei einer Nietmutternzange nimmt der Gewindedorn die gesamte Zugkraft auf, und er tut das über ein Gewinde von wenigen Millimetern Durchmesser. Er ist deshalb das Teil, das planmäßig verschleißt, und zwar auf zwei Weisen: Das Gewinde wird ausgewalzt und greift nicht mehr sauber, oder der Dorn reißt bei Überlast ab.

Zwei Regeln verlängern seine Lebensdauer erheblich. Erstens: Dorn vollständig einschrauben. Eine Nietmutter, die nur auf den ersten Gewindegängen sitzt, konzentriert die gesamte Kraft auf diese Gänge, und dann reißt entweder das Muttergewinde oder der Dorn. Zweitens: nicht überziehen. Ist der Schließkopf gebildet, ist die Verbindung fertig, und jeder weitere Zug verformt nur noch die Mutter und belastet den Dorn. Ersatzdorne für die gängigen Gewindegrößen finden Sie unter Ersatzteile für Universalwerkzeuge, und es lohnt sich, für die Größen, die Sie häufig setzen, einen Ersatzdorn im Schrank zu haben: Ein abgerissener Dorn stoppt die Arbeit vollständig.

Nietwerkstoff: Alu, Stahl oder Edelstahl

Die Wahl des Werkstoffs folgt zwei Regeln, und die zweite wird häufiger übersehen als die erste. Regel eins: Festigkeit nach Anwendung. Aluminiumnieten sind weich, lassen sich mit geringer Kraft setzen und genügen für Verkleidungen, Bleche und leichte Konstruktionen. Stahlnieten halten mehr, brauchen aber deutlich mehr Setzkraft, weshalb eine Handzange, die Aluminium bis 5 Millimeter setzt, bei Stahl derselben Größe an ihre Grenze kommt. Edelstahlnieten sind die festesten.

Regel zwei: Werkstoffpaarung gegen Kontaktkorrosion. Wenn zwei verschiedene Metalle in Gegenwart von Feuchtigkeit aufeinanderliegen, entsteht ein galvanisches Element, und das unedlere Metall wird abgebaut. Eine Aluminiumniete in Edelstahl korrodiert deshalb weg, und eine Stahlniete in Aluminium greift das Aluminium um die Bohrung an. Die Regel lautet: Niete und Bauteil möglichst aus demselben oder aus einem verträglichen Werkstoff. Im Außenbereich und im Fahrzeugbau ist das kein theoretisches Thema, sondern der Grund, warum eine Verbindung nach zwei Wintern locker ist. Für Verbindungen an Kunststoffteilen gibt es außerdem Kunststoffnieten, die dieses Problem gar nicht entstehen lassen und zusätzlich keine Wärmedehnungsunterschiede erzeugen.

Richtig nieten: die Reihenfolge

Der Ablauf ist kurz und wird trotzdem regelmäßig verkürzt. Bohren mit dem für die Niete angegebenen Durchmesser, und zwar durch beide Bauteile gemeinsam, damit die Bohrungen zwangsläufig fluchten. Entgraten, weil ein Grat verhindert, dass der Nietkopf plan aufliegt, und weil er die Bauteile auf Abstand hält. Bauteile zusammendrücken, bevor gesetzt wird, denn eine Niete zieht die Teile nicht zusammen, sondern hält sie in der Lage, in der sie beim Setzen waren.

Dann setzen, mit der Zange rechtwinklig zur Fläche, denn eine schräg angesetzte Zange erzeugt einen einseitigen Schließkopf, der weniger trägt. Und zum Schluss: Der Dorn reißt ab und ist scharfkantig, also gehört er in einen Behälter und nicht auf den Boden, besonders wenn in der Halle Reifen und Kabel liegen. Werkzeug zum Entgraten finden Sie unter Senker, Zwingen zum Zusammenhalten der Bauteile unter Schraubzwingen.